Warum Polarlichter fotografisch schwierig sind

Eine Kamera steht bei Polarlichtern vor einem grundsätzlichen Problem:

Es ist dunkel, gleichzeitig bewegt sich das Motiv.

Für eine normale Nachtlandschaft könnten wir einfach 20 oder 30 Sekunden belichten. Sterne, Landschaft und Himmel würden dadurch ausreichend hell.

Bei einem schnell tanzenden Polarlicht funktioniert das nicht.

Belichtest Du beispielsweise 15 Sekunden, während sich die Aurora schnell bewegt, verschwimmen die feinen Strukturen. Aus einzelnen Strahlen und Vorhängen wird eine grüne Fläche.

Deshalb lautet für uns eine der wichtigsten Regeln:

Je stärker und schneller sich das Polarlicht bewegt, desto kürzer belichten wir.

Die fehlende Helligkeit gleichen wir dann hauptsächlich über Blende und ISO aus.

Die wichtigsten Kameraeinstellungen für Polarlichter

Bevor wir zu den einzelnen Geräten kommen, lohnt es sich, fünf Einstellungen zu verstehen.

1. Blende: möglichst viel Licht hereinlassen

Bei einer DSLR oder Systemkamera öffnen wir die Blende möglichst weit.

Ideal sind lichtstarke Objektive mit beispielsweise:

f/1.4, f/1.8, f/2.0 oder f/2.8.

Ein Objektiv mit f/4 kann ebenfalls funktionieren, benötigt aber entweder eine längere Belichtungszeit oder einen höheren ISO-Wert.

Für Polarlichtfotografie ist ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv deshalb ideal.

2. Belichtungszeit: Bewegung erhalten

Die Belichtungszeit hängt hauptsächlich davon ab, wie hell und wie schnell das Polarlicht ist.

Als grobe Orientierung verwenden wir:

Schwache, ruhige Aurora: 5–10 Sekunden
Deutlich sichtbare Aurora: 2–5 Sekunden
Stark tanzende Aurora: 0,5–2 Sekunden

Bei sehr schwachen Polarlichtern können auch längere Belichtungen sinnvoll sein.

Unser Ziel ist aber nicht einfach ein möglichst helles Bild. Wir möchten möglichst viel von der Struktur des Polarlichts erhalten.

3. ISO: lieber etwas höher als zu lange belichten

ISO 100 klingt fotografisch zunächst attraktiv, weil das Bild wenig rauscht.

Bei Polarlichtern bringt uns das aber wenig, wenn wir dafür 20 Sekunden belichten müssen und die gesamte Struktur der Aurora verschwimmt.

Wir beginnen deshalb häufig bei:

ISO 1600

und passen anschließend an.

Je nach Kamera und Situation bewegen wir uns häufig zwischen ISO 800 und ISO 3200.

Moderne Vollformatkameras verkraften teilweise auch höhere Werte erstaunlich gut.

4. Fokus: Autofokus ausschalten

Das ist eine der häufigsten Fehlerquellen.

Im dunklen Himmel findet der Autofokus oft keinen zuverlässigen Punkt. Deshalb fokussieren wir manuell.

Dazu suchen wir einen weit entfernten hellen Punkt – beispielsweise einen Stern oder eine weit entfernte Lichtquelle – und kontrollieren die Schärfe vergrößert auf dem Display.

Danach:

Autofokus aus und Fokus nicht mehr verändern.

Einfach den Fokusring blind bis zum Anschlag auf ∞ zu drehen, funktioniert nicht bei jedem Objektiv exakt.

5. Weißabgleich

Fotografieren wir in RAW, lässt sich der Weißabgleich später problemlos verändern.

Als Ausgangspunkt mögen wir für Polarlichter ungefähr:

3.500–4.000 Kelvin.

Dadurch bleibt der Nachthimmel relativ natürlich und wird nicht unnötig gelb.

Polarlichter mit DSLR oder Systemkamera fotografieren

Wenn wir gezielt gute Polarlichtfotos machen möchten, ist eine DSLR oder spiegellose Systemkamera weiterhin unsere erste Wahl.

Der große Vorteil ist die vollständige Kontrolle über Blende, ISO, Belichtungszeit, Fokus und RAW-Datei.

Unsere Grundeinstellung

Wir beginnen häufig ungefähr hier:

Modus: M – manuell
Dateiformat: RAW
Blende: f/1.8–f/2.8
Belichtungszeit: 4 Sekunden
ISO: 1600
Weißabgleich: ca. 3.500–4.000 K
Fokus: manuell auf weit entferntes Objekt/Stern
Stabilisator: auf dem Stativ aus
Selbstauslöser: 2 Sekunden

Dann machen wir eine Testaufnahme.

Polarlicht zu dunkel?

Zunächst ISO erhöhen:

1600 → 2500 → 3200

oder bei einem langsamen Polarlicht etwas länger belichten.

Polarlicht zu hell?

ISO reduzieren oder kürzer belichten.

Polarlicht verliert seine Struktur?

Belichtungszeit verkürzen.

Das ist für uns der wichtigste Punkt.

Unsere Einstellungen für starke Polarlichter

Wenn der Himmel regelrecht explodiert und sich die Strukturen schnell verändern, würden wir beispielsweise mit folgenden Werten beginnen:

f/1.8–2.8
1 Sekunde
ISO 1600–3200

Bei sehr heller Aurora können sogar noch kürzere Zeiten möglich sein.

Dadurch bleiben einzelne Strahlen und Vorhänge deutlich besser erhalten.

Unsere Einstellungen für schwache Polarlichter

Bei einem schwachen grünen Bogen:

f/1.8–2.8
6–10 Sekunden
ISO 1600–3200

Hier akzeptieren wir etwas weniger Struktur, um überhaupt genügend Licht auf den Sensor zu bekommen.

Welches Objektiv eignet sich für Polarlichter?

Wir bevorzugen ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv.

Für Vollformat sind beispielsweise Brennweiten um:

14–24 mm

sehr praktisch.

Bei APS-C entsprechend kürzer.

Wichtiger als der letzte Millimeter Brennweite ist für uns allerdings die Lichtstärke. Ein lichtstarkes f/1.8- oder f/2.0-Weitwinkel kann nachts einen erheblichen Vorteil gegenüber einem lichtschwachen Zoom bieten.

Außerdem sollte die Landschaft Teil des Bildes sein.

Ein Polarlicht allein ist schön. Ein Polarlicht über einem Fjord, einem Berg, unserem Camper oder einer kleinen Hütte erzählt dagegen eine Geschichte.

Polarlichter mit dem Handy fotografieren

Hier hat sich in den vergangenen Jahren enorm viel verändert.

Moderne Smartphones kombinieren mehrere Aufnahmen rechnerisch miteinander und können dadurch Nachtaufnahmen erzeugen, für die früher eine richtige Kamera notwendig gewesen wäre.

Vor allem iPhone, Google Pixel und hochwertige Android-Smartphones können beeindruckende Ergebnisse liefern.

Apple verlängert im Nachtmodus die Aufnahme automatisch und ermöglicht bei stabil aufgestelltem iPhone längere Aufnahmen. Google bietet beim Pixel zusätzlich Nacht- und Astrofotografie-Modi.

Unsere wichtigste Empfehlung: Stativ

Auch wenn der Nachtmodus aus der Hand funktioniert:

Stell das Smartphone auf ein Stativ.

Damit erkennt das Gerät eine stabile Aufnahmesituation und kann – je nach Modell – längere beziehungsweise aufwendigere Nachtaufnahmen durchführen.

Polarlichter mit dem iPhone fotografieren

Beim iPhone würden wir zunächst gar nicht versuchen, eine DSLR zu imitieren.

Der normale Nachtmodus erledigt bereits sehr viel automatisch.

Unsere iPhone-Grundeinstellung

Kamera: 1× Hauptkamera
Nachtmodus: aktiv
Belichtung: zunächst automatisch
Stativ: ja
Blitz: aus
Live Photo: aus
RAW/ProRAW: falls verfügbar und Nachbearbeitung geplant
Auslösung: Timer oder möglichst erschütterungsfrei

Apple empfiehlt für Nachtaufnahmen ebenfalls eine stabile Unterlage beziehungsweise ein Stativ; die Belichtungsdauer des Nachtmodus lässt sich auf unterstützten Geräten verlängern.

Nicht immer „Max“ verwenden

Das ist bei Polarlichtern entscheidend.

Ein Smartphone kann auf dem Stativ eine sehr lange Nachtaufnahme vorschlagen. Für Sterne ist das großartig.

Für ein schnell tanzendes Polarlicht kann es kontraproduktiv sein.

Dann würden wir die Belichtungsdauer bewusst verkürzen.

Bei schwacher, ruhiger Aurora dagegen:

Nachtmodus → Max

ausprobieren.